文：Tony哥
金瓜石是北臺灣的黃金山城，也是全亞洲最大的金礦出產地，三面環山一面臨海，離臺北市只有一個多小時的車程，人們多知道金瓜石與與九份並稱「金九」，但事實上，原來的九份指的就是現在的金瓜石 + 現在的九份。只因這裡出金量巨大，上世紀二0年代日本殖民者，特將此一區塊改命名為金瓜石，而將九份這個地名，保留給原屬於「九份」的今天的九份。
這個因採金礦形成繁榮的山邨，人口一度多達近10萬人，1978年因環保因素而停止採礦後，金瓜石才逐漸恢複為平靜純樸的原貌。而後便開始轉為發展文化與觀光產業，這裡擁有壯麗的山海美景，及富含人文的历史遺跡，夜晚星空燦爛，海面上船只漁火點點，靜謐的氣息吸引許多民眾前往游憩。
圖說：靜歸靜，蜿蜒有形的山道卻是周傑倫「頭文字D」拍攝的場景。（上、下）
圖說: 從西往東望去，可以看到黃金博物園區的正面，夕陽西下時所呈現出來的金黃色，正是其內在本質的寫照。(上)
黃金博物園區位在金瓜石的中心點，是臺灣首座生態主題博物館，也是基隆客運大巴的端點站，所以交通非常方便。全部走完要大半天，但重點走到大約兩小時也夠了。
做為亞洲最大的金屬礦業遺址，黃金博物園區中的幾個場館，包括黃金博物館、太子賓館、煉金樓及生活美學體驗坊等區域，展示金瓜石山坑道、礦脈、礦業運輸系統及金磚等資訊，還有本山五坑的採金坑道供民眾進入體驗，並不定期舉行相關特展，提供民眾寓教於樂的學習場館。
圖說: 黃金博物園區的入口是游客服務中心，有免費的寄存行李服務哦。你可以在這裡取得一切所需的資訊，並加入志工的定時導覽服務（上、下）。
按照從入口往裡走的順序，首先是「四連棟」日式建築。在園區內有龐大的日式建築群，這是历史的痕跡，有關方面以「修舊如舊」的方式逐漸修複，四連棟是第一棟。這是日據時期在金礦場裡中層主管的住宅，之所以稱為四連棟，是因為原來四戶人家共享一套廚房，但在生活改善後才各自增建了生活設施。
圖說：四連棟內部以臺灣光複初期金瓜石的家庭布置展示礦場生活的片斷。（上、下、下下）
太子賓館是日本大正天皇14年（1925），為了迎接當時的昭和皇太子（即日後的昭和天皇，現在日本天皇的父親）來臺灣視察而興建，是園區內一處重要的古跡。其規制、建材、布局及工法完全比照東京皇宮內的太子東宮興建。
所以，所謂太子賓館是真正為了太子而興建的建築物，也是日本本土之外唯一的一棟皇室建築。事實上，同時間在阿裡山上也興建了另一棟太子賓館，也就是現在的「阿裡山賓館」，目的當然也是為了迎接皇太子的到來。Tony哥將在「阿裡山顛」一文中介紹。
圖說：太子賓館的選址背靠本山，目的在維護安全。（上）內部已禁止入內，這張木桌是用了臺灣高山最好的檜木，也是日本軍國主義在臺掠奪資源五十年的證據。（下）
圖說：太子書房外內、外的對比照，這是1920年代全臺灣級別最高的建築物完全沒有疑義。（上、下）
由太子賓館拾級而上百餘階就來到了黃金博物館了，這也是一棟舊房改建的房子，館內有一塊吉尼斯世界紀錄最大的金磚，重202.4公斤，以及其他各種黃金在人類生活中的應用的展示。在入館前的「本山五坑」曾是全亞洲出產金礦最多的坑道。坑道在經過安全加固後，可以入內體驗早期礦工工時的環境與辛勞。
圖說：一面由「舍石」–金礦選煉後不要的礦石—所砌成的牆，形成了博物館的入口意象。（上）主館則是由原來的礦場事務所改建而成。（下）
圖說：本山五坑內的採金活動糢擬，包括工人及機具。（上、下）
黃金博物園區的範圍是很大的，但除了園區本身，金瓜石還有許多值得探索的自然與人文景點。包括了「無耳茶壺山」、金瓜石老街及日軍戰俘營等。茶壺山是金瓜石的地標，在金瓜石任何地方都能仰望這座全亞洲出金量最多的金山。但要看出她像一只沒有提把的茶壺，要從102號公路（見「九份老街行」篇的介紹）的某個觀景臺看最像。有人問Tony哥，這山裡的黃金都沒了吧？錯，經過近100年的挖掘，茶壺山及其外圍礦區，還有近90%的黃金沒有被採出來，為甚麼？這有待你來臺灣近一步的了解，也是Tony哥認為，為甚麼要來臺灣自由行的重點，即文化的思索，等你來了。
圖說：無耳茶壺山像不像一只沒有提把的茶壺？（上、下）
圖說：登茶壺山並不難，高度只有500多米，登山口就在黃金博物館的旁邊。（下）
金瓜石老街和九份老街截然不同，金瓜石老街安靜的很，也幾乎沒甚麼商業，幾家老雜貨店，大約還有一家咖啡屋、一家小民宿，就這樣。但慢慢地走在其中，可細看歲月遺留的滄桑，而不是聽到滿耳的叫賣聲。
圖說：從博物園區有一條小路，走到老街只要10分鐘，即可感受一種寧靜的氛圍。（上、下）
有關金瓜石的日軍戰俘營，是一個見證日本帝國主義在二戰中罪行的地方。那是二戰末期日軍在亞洲最大的戰俘營，包括美、英、加拿大、澳大利亞、紐西蘭等盟軍各國在亞洲戰軍所俘虜的戰俘，多數是送到金瓜石，其目的就是為日軍開採金礦。
日軍在這裡做出虐待戰俘等種種違反國際法，及慘無人道的罪行，許多戰俘死在戰俘營裡。在得知日本天皇宣布無條件投降後，更企圖以毒氣殺死所有的戰俘。幸而老天有眼並未得逞。但戰俘營的遺址也行深刻地鉻印出和平的可貴。
圖說：紀念儀式皆以悲愴的蘇格蘭風笛開始，每每動人落淚。（上、下）
圖說：各二戰時期盟軍的國旗，及戰俘的後人日漸凋零，但他們的出席代表了世人永不遺忘這段历史。（上、下）
每年十一月的第二個周日，各國前戰俘及其家人子孫都會齊聚金瓜石，哀悼紀念那殘酷的歲月。那裡有面以大理石彫刻而成的紀念碑，刻上了每一個遇害的戰俘的國籍、姓名、階級。如同美國首都華盛頓的「越戰紀念碑」一樣。
圖說：在如同「哭牆」的紀念碑旁，死難戰俘的子女們在這裡找尋自己父祖輩的名字，獻花致哀令人動容。（上）
圖說：Tony哥曾不只一次參加該紀念活動，每次都會被安靜哀傷的場景所感動。圖中的這位是至今唯一仍在世的英籍老兵。
還有還有，金瓜石是許多藝術家「逃世」的所在，他們在這裡作畫、作曲，及經營個人的工作室。真正過著日出而做日入而息的日子。
圖說: 娃娃設計家安琪姊姊專做手工定制布偶，她的家會讓小朋友雀躍不己。（上、下）
